После разборки обратите внимание на подшипники - они должны быть с односторонним уплотнением (часто встречаются вообще без них). Для чугунной помпы используются два подшипника 20703 (Диаметры - 17 и 40 ширина 14) - внутренний подшипник от помп старого образца УАЗ и ГАЗ.
4) Снять стопорное кольцо подшипников;5) Выбить ось вместе с подшипникам ("наружу" помпы);6) Снять подшипники с оси.
1) снять ступицу;2) снять заднюю крышку (если есть);3) снять крыльчатку. В обоих помпах, к сожалению, применены нестандартные, поэтому со съемником придется помудрить. К чугунной подойдет от ГАЗ-24. Только не пытайтесь снять крыльчатку за края - они сломаются. Один из вариантов - приварить к ступице крыльчатки гайку и, заворачивая в нее болт, снять крыльчатку. Есть варварский метод - выбить ось в сторону крыльчатки. При этом придет в негодность сальник помпы и его придется менять (правда стоит он не дорого и поэтому иногда этот способ предпочтительнее). Для уменьшения проблем в дальнейшем, новый вал под крыльчатку сделан диаметром 16 мм, что позволяет использовать штатную крыльчатку ГАЗ 2410 и штатный съемник для нее - от ВАЗ 2101;
I. Для двигателей с помпами новой конструкции - помпа с составным подшипником (не целиковым !!!) от ГАЗ-2410 или УАЗа. В продаже есть усиленная алюминиевая (цена - около 600 р) и чугунная, без задней крышки (350 р). Из практики установки - предпочтительнее чугунная, т. к. легче разбирается. Помпу необходимо полностью разобрать. Последовательность такая:
Подготовка деталей и сборочных единиц
Проверьте так же поверхность "фрикциона" - излишки клея или "местные выступания" нужно убрать напильником.
Небольшое наблюдение. На практике встечал магниты сопротивление 8.5 и 9 ом. Первые притягивают естественно сильнее, поэтому при использовании вентилятора большей производительности (например пластиковая от Газона 3307) предпочтительнее. С учетом того, что при включении муфта работает как фрикцион, желательно, с целью уменьшения износа трущихся поверхностей, максимально снизить инерцию вентилятора (например заменить штатную "мясорубку" пластиковым пропеллером от Газели или Газона).
Провод - ПЭВ-1 0,47 ммЧисло витков в обмотке - 270Сопротивление катушки - 8.5 +/- 0,5 омПотребляемый ток 1.5 АУсилие электромагнита - 80-100 кгс
Данные магнита такие:
электромагнит, вид сзади
электромагнит, вид спереди
К сожалению купить его можно не везде. В Москве он продается ... в сборе с Волговским шкивом и ступицей шкива по смешной цене около 48 р (здесь и далее в статье цены на осень-2001 - (У)) (смешной, потому что шкив отдельно стоит 60р, а ступица 20 :-), т.е. муфта, 4 болтика и стопорные пластины идут в нагрузку). К сожалению в чистом виде продаваемый комплект на УАЗ не подойдет - другой вылет шкива. Впрочем если под капотом ЗМЗ 402, то все ОК, а вот с УМЗ придется повозиться. А "родной" шкив УМЗ не подойдет из-за конусной формы. Но в точеном шкиве есть и плюс - минимальное биение и запас прочности (у меня штампованные шкивы трескались 2 раза). Если не удастся найти Волговский электромагнит, то при желании его можно сделать самому, либо использовать аналоги, широко применяющиеся в технике.
Теперь о том, как это сделать. Самая важная часть - электромагнит.
При отключении муфты кольцо 4 отходит от электромагнита 3 и вновь "лениво" крутится. В случае выхода из строя магнита, с помощью регулировочных болтов 6 кольцо 4 прижимают к фрикционной поверхности магнита 3 и вентилятор переходит в режим постоянного дутья.
При включении электромагнита 3 через щетку 16, он притягивает с силой 80-100 кг кольцо 4, которое за счет пружинных пластин перемещается и "прилипает" к поверхности электромагнита (для улучшения сцепления контактная поверхность магнита имеет покрытие типа феродо) . В результате вентилятор начинает вращаться вместе со шкивом, охлаждая радиатор.
На валу помпы 15 жестко закреплены шкив 2 и кольцевой магнит 3. Вентилятор двигателя 12 прикреплен к ступице 5. Ступица через подшипники 8 посажена на ось помпы. К ступице через пружинные пластины прикреплено кольцо 4. Зазор между кольцом 4 и электромагнитом 3 составляет 0.5-1 мм и регулируется болтами 6. Таким образом, жесткого привода между шкивом и вентилятором нет - на на работающем двигателе при выключенной муфте вентилятор "лениво" крутится за счет трения в подшипниках - его легко можно остановить рукой.
За создание муфты хочется поблагодарить конструкторов ГАЗа, впервые внедривших это устройство в 1970 (!) году на ГАЗ 24. К сожалению, как часто у нас бывает сей девайс был упразднен заводом в 1972 году с целью упрощения конструкции. А на иномарках он с успехом применялся до конца восьмидесятых, уступив место вискомуфте. Впрочем, в компрессоре кондиционеров он применяется и сейчас. Суть его в следующем.
Итак, эксперимент можно считать законченным. За это время были и морозы, и пробки, и преодоление снегов (пониженная, педаль в пол) и многое другое. Не было только жары, но т.к. при включении муфта имитирует штатный обдув (а с ним у меня никогда двигатель не нагревался выше положенных градусов), то и здесь будет все ОК. К сожалению у одной из 3-х машин с установленной муфтой вышли из строя упругие пластины - в свое время за неимением лучшего их сделали из консервной жести которая не выдержала нагрузок. Но даже при такой поломке вентилятор просто перешел в "блокированный" режим - как штатная мясорубка. Муфты же с более толстыми пластинами продолжают нормально работать.
Электромуфта вентилятора на УАЗ© Павел Грошев [Чиф]
Электромуфта вентилятора на УАЗ
Комментариев нет:
Отправить комментарий